Расколотая гора. Сантуарий святой троицы у расколотой горы

Гаэта – один из самых ярких городов на Ривьера-ди-Улиссе. Представьте узкий полуостров, высоким скалистым мысом врезавшийся в Тирренское море, и по краям его, как крылья, раскинулись бухты. Северная бухта – это широкие песчаные пляжи, к которым примыкает курортная зона Гаэты. Южная бухта – порт и дома местных жителей.

Исторический центр Гаэты занимает южный склон утеса и спускается в сторону порта. К пляжной части города обращена скалистая часть Гаэтанского полуострова.

Столь примечательный полуостров, окруженный с трех сторон водой, не был обойден вниманием ни одним из народов, оказавшихся в данном месте. Римские императоры и нобили проводили здесь знойные лета – в Гаэте и окрестностях при раскопках найдены руины римских вилл. При Анжуйском и Арагонском правлениях на вершине утеса появился замок (Castello Angioino-Aragonese). В 9 веке здесь возникает свободная республика, Гаэтанское герцогство, со своим флагом и монетой. Это сильное морское торговое государство просуществовало три века: с 839 до 1140 года — и на море соперничала с такими морскими республиками, как Амальфи и Пиза. Затем его поглотило Неаполитанское королевство.

Славное морское прошлое продолжается и поныне: сейчас в Гаэте размещена военно-морская база НАТО. Приготовьтесь, что во время прогулок по городу вы время от времени будете натыкаться на стены с табличками ”Zona militare” .

Главные достопримечательности Гаэты

Весь исторический центр Гаэты является одной большой достопримечательностью, с его своеобразными церквями, лабиринтом крутых улиц, домами, в котором просматривается то что-то мавританское, то норманнское, то византийское.

Старый город Гаэты имеет две доминанты: Арагонский замок и готический собор Сан-Франческо . Замок очень мощно смотрится с соседнего холма Монте Орландо, а готический собор формирует великолепный профиль города при взгляде от набережной.

Самыми необычными и известными достопримечательностями Гаэты являются «Расколотая гора » (Montagna Spaccata) и «Грот Турка » (La Grotta delTurco) – две огромные расщелины в северной части горы Орландо. По легенде, гора раскололась в момент распятия Христа. В этот миг в разных частях земли содрогнулись горы, и треснули скалы. Монте Орландо – одно из таких мест.

Сама гора Орландо покрыта лесом (Parco Monte Orlando), по которому проложены дорожки и тропы. Среди леса встречаются остатки военных укреплений, а вершину горы венчает Мавзолей Лусия Планка , сподвижника Цезаря.

Карта Гаэты с достопримечательностями

Дорога из Террачины в Гаэту

В один из дней пребывания на Ривьера-ди-Улиссе я отправилась из в Гаэту.

Автобусы из Террачины в Гаэту ходят нечасто, расписание надо смотреть на сайте автобусной компании Котрал — cotralspa.it. В табачном киоске рядом с автобусной остановкой я купила дневной билет BIRG за 6 евро (поскольку в тот же день собиралась посмотреть Сперлонгу). По этому билету можно целый день кататься в пределах 2-й зоны региона Лацио.

Автобус не заставил себя долго ждать. В числе немногочисленных желающих я залезла в автобус и отправилась вдоль побережья в южном направлении.

Дорога была не сказать, чтобы очень красивая. В основном вдоль берега тянулись кемпинги и дикие песчаные пляжи. С левой стороны часто попадались теплицы, виноградники и обработанные поля.

Проехали Сперлонгу, начались туннели. После очередного туннеля мы въехали в курортную зону Гаэты, миновали пляжи и, обогнув гору, спустились на набережную к порту. Там, возле городского парка, на пьяццале Кабото автобус высадил пассажиров, едущих до Гаэты, немного постоял и отправился дальше, в Формиа.

Справа от остановки находится городской парк с памятником жертвам войны.

Церковь Святого Франциска Ассизского

Я решила первым делом отправиться в собор Сан-Франческо – вдруг открыт. А то ведь неотвратимо надвигается сиеста.

Поскольку собор виден издалека, найти дорогу к нему не трудно, к тому же попадаются указатели. От остановки – вверх и направо.

В 1222 году Франциск Ассизский путешествовал по Южной Италии и некоторое время провел в Гаэте, где предложил основать францисканский монастырь. Была построена маленькая церковь и монашеский корпус. В 1285 году неаполитанский король Карл II Анжуйский выделил средства на строительство большого готического собора. В 1850 году на средства короля Фердинанда II храм был обновлен и укреплен.

По обеим сторонам от входа размещены скульптуры главных спонсоров: слева стоит Карл II Анжуйский, справа – Фердинанд II.

От площади перед собором вниз по склону спускается лестница в два рукава. Между рукавами лестницы стоит скульптура Религии (1853 г., скульптор Луиджи Персико).

Когда я подошла к церкви Святого Франциска Ассизского, она оказалась закрыта. На решетке висело расписание.

Церковь открыта по выходным и вечером в пятницу.

Часы работы летом (май-сентябрь): 10.30 – 12.30 и 17.00 – 19.00.

Зимой (октябрь-апрель): 10.30 – 12.30 и 15.30 – 17.30.

После этого я задумалась: вернуться ли обратно в исторический центр или уж идти к «Расколотой горе». Решила идти к «Расколотой горе» и, как выяснилось, правильно сделала: оказалось, что там тоже есть сиеста, и я еле успела попасть в грот.

Парк Монте Орландо и Мавзолей Луция Мунация Планка

Я включила Maps.me, проложила маршрут от Tempio di S. Francesco d’Assisi до Santuario della Montagna Spaccata и отправилась в путь.

С каждого витка серпантина открывался очередной восхитительный вид на Арагонский замок и лежащий у его подножия город, и я мысленно облизывалась на этот вкусный городок, предвкушаю знакомство с его содержимым.

Кстати, обратите внимание, каких приглушенных тонов расцветка домов в Гаэте. Приморские города на севере Италии часто имеют яркие цвета (вспоминаются веселые фасады домиков ). На юге преобладающий цвет – белый (Амальфитана). А здесь, видимо, какой-то переходный тип от яркого севера к белому югу.

Вскоре я вошла в лес.

Остатки укреплений

Тропа вывела меня на вершину горы, к Мавзолею Планка (Mausoleum of Lucius Plancus Munazio).

Это приземистое цилиндрическое сооружение – 29 м в диаметре и 13 м в высоту – является одним из немногих дошедших до наших дней римских мавзолеев, которых удостаивались люди, славно потрудившиеся на благо Римской республики.

Из таблички я узнала, что Луций Мунаций Планк был римским военачальником и политиком. Родился в Тиволи в 90 г до н.э. и умер в Гаэте в 22 г до н.э. Жизнь прожил очень деятельную: вместе с Цезарем переходил Рубикон, воевал в разных концах Римской империи от Галлии до Армении и Парфии, основал римские колонии, одна из которых впоследствии стала Лионом, а вторая – Базелем (на ратуше в Базеле есть статуя Планка). Был проконсулом Азии. При императоре Августе стал цензором. На склоне лет построил себе виллу в Гаэте и там провел последние годы жизни.

Мавзолей, судя по всему, был великолепен, стены его украшали фризы с барельефы, а от входа в Мавзолей спускалась лестница к морю. Внутри него коридор по кругу приводил к помещениям, от которых начинался спуск в погребальную камеру.

От былого великолепия мало что сохранилось. Мы можем оценить лишь величину мавзолея – действительно, строение внушительное.

С вершины горы Орландо я стала спускаться на север.

Церковь Сантиссима Тринита. Грот Турка

Вскоре тропинка вывела меня к церкви Сантиссима Тринита.

Вышла я к ней сзади. А вот как выглядит ее фасад.

Церковь была построена в 930 году орденом бенедиктинцев и перестроена францисканцами в 19 веке. В главном алтаре – картина с изображением Святой Троицы, Девы Марии и Святого Эразма (покровителя Гаэты). В первой капелле справа – статуя Святого Бенедикта. Во второй капелле справа –Пьета скульптора Г. Дюпре.

И снаружи, и внутри церковь очень проста (как и подобает ордену нищенствующих).

Знаменитые Грот Турка и Расколотая гора находятся по обе стороны от церкви: слева – Грот Турка, справа – Расколотая гора. И если вход в Грот Турка на виду, то второй вход очень легко пропустить, особенно если не знать, что в этом месте – две расщелины.

Итак, после церкви я направилась к входу в Грот Турка и там заметила расписание:

часы работы грота: 9-11.45 и 15-17.45 (возможно, в высокий сезон грот открыт чуть подольше, я была в конце мая). До закрытия оставалось минут 20.

На входе дежурил дедуля. Я спросила: «Quanto costa?» — Он ответил, что оферта, мол, кто сколько может. Из мелочи у меня было 50 центов, их я и положила в ящик и пошла по ступенькам вниз.

Грот, действительно, впечатляющий. К сожалению, до низу спуститься было нельзя, проход на нижнюю лестницу был закрыт.

Этот грот использовался пиратами-сарацинами как потайная гавань.

Полюбовавшись на природное образование и необыкновенный цвет воды в пещере, я спросила у немногочисленной компании, которая тоже предавалась созерцанию грота: «А где же пятерня турка?», поскольку читала до этого, что на скале есть отпечаток ладони. Название “Grotto del Turco” наводило на мысль, что след от руки турка должен быть именно здесь. (Как было дело: пираты спускались вниз по расщелине, и турку рассказали историю, что во время распятия Иисуса эта скала раскололась.Турок засмеялся такой нелепице, но в тот же миг камень, на который он в тот момент опирался, стал мягким и принял форму ладони этого человека. Так деликатно природа указала человеку, что он неправ).

«Нет, — ответили мои товарищи по любованию гротом, — туркина ладонь отпечаталась в соседнем гроте, на Расколотой скале».

Услышав это, я заторопилась наверх, побоявшись, что «Расколотую гору» сейчас тоже закроют на сиесту.

Расколотая гора (Montagna Spaccata)

Справа от церкви Сантиссима Тринита – неприметный проход, за которым начинается «коридор Крестного пути».

По обеим сторонам коридора – 14 маленьких часовен с изображениями отдельных эпизодов Крестного пути, выполненными на керамической плитке (год создания – 1849).

Коридор плавно спускается вниз и подводит к началу глубокой расщелины.

Между стенами расщелины сделаны ступени, которые ведут вниз, к Капелле Распятия (La Cappella Crocifisso).

Во время спуска поглядывайте на правую стену скалы – там и будет отпечаток руки. Принято вкладывать свою ладонь в отпечаток и загадывать желание.

Лестница подводит к входу в капеллу Распятия. Эта крохотная часовня была построена на валуне, который в начале 15 века упал сверху и застрял в расщелине на высоте 30 м от поверхности моря.

Часовня, построенная в столь уникальном месте, очень почиталась верующими. В 1848 году здесь побывал папа Пий IX, который так был впечатлен увиденным, что на следующую Пасху устроил здесь торжественную службу, на которую из Неаполя прибыл королевский двор во главе с королем Фердинандом II-м (собственно, после этого визита король дал денег и на восстановление францисканской церкви).

Внутри часовня очень скромная. В алтаре висит деревянное распятие 15 века. Перед алтарем похоронен губернатор Гаэты Энрико Пьетро Памперио (1721 г).

Купол часовни венчает световой фонарь.

На купол можно подняться по боковой лестнице вдоль скальной стенки.

На краю купола – огороженная смотровая площадка, откуда хорошо просматривается трещина в скале.

Перед входом в капеллу в скальной стене – небольшая полость, которая носит название «Кровать Филиппа Нери» (Letto di S. Filippo Neri).

Филипп Нери, известный церковный деятель 16 века, прозванный за свои проповеди «апостолом Рима», очень любил это место. В Капелле Распятия он проводил долгие часы в молитвах, так что часто оставался на ночь спать на этих каменных «полатях» при входе в сантуарий.

В какой-то момент я осталась в расщелине одна, немногочисленные посетители разошлись. Когда остаешься один на один с таким местом, возникает какое-то особенное чувство глубокого диалога и отклика. Не хотелось оттуда уходить.

Наконец я поднялась наверх. И церковь, и Грот Турка были уже заперты.

Церковь Аннунциата

Со смотровой площадки открывался вид на курортную часть Гаэты, на ее широкий песчаный пляж Серапо . На пляже — ни души, купалось человека три, при том, что в Террачине в это время уже курортная жизнь била ключом (двадцатые числа мая). Температура воды 21-22 градуса.

Подруга мне рассказывала, что после посещения Montagna Spaccata они посмотрели на эти пляжи, да и отправились купаться, так и не заглянув в исторический центр. Подозреваю, что летом так поступают многие – в первую очередь идут к Расколотой горе – самой сильной достопримечательности Гаэты, а потом отправляются на пляж, пренебрегая Старым городом.

К счастью, в мою бытность было не жарко, пляжи пустовали, однако перспектива опять через гору возвращаться в город приводила меня в уныние. Верный Maps.me меня утешил, проложив путь вокруг горы и пообещав мне 15 минут пешего пути.

Действительно, по хорошей дороге, без набора высоты, я быстро обошла гору. По правую руку поднимался лесистый склон, по левой — тянулась каменная стена Zona militare.

Дорога (via della Breccia, потом via Angioina) вывела меня к остову бывшей маленькой церквушки San Guida Taddeo.

Верхний контур церквушки украшен зубцами.

От церкви отходила лестница, по которой я спустилась на via Annunziata и по ней уже дошла до церкви Аннунциаты (Santuario della Santissima Annunziata).

Перед церковью есть площадь, позволяющая в полной мере оценить ее неброский, но гармоничный фасад.

Церковь была заложена в 1320 году, а освящена в 1354 году. В ней сохранились резные деревянные хоры, красивые оргАны и алтарь. Под церковью находится так называемая Золотая капелла (второй название Золотой грот) – небольшая часовня, свод которой украшен позолоченными кессонами, а стены – картинами.

К сожалению, церковь была закрыта. На стене висело расписание служб:

зимой — в будни в 17.30, в праздники и выходные — в 11.30 и в 18.00.

летом – в будни в 18.30, в праздники и выходные в 19.00.

Открывается ли она помимо служб, указано не было.

Виа Аннунциата выводит на набережную, где находится небольшой сквер с замысловато обрезанными деревьями и клумбами.

Вот что можно сделать из обычной ивы

А вот как обрезали оливу

Вазы из природного материала

Здесь уже над местностью главенствует готический собор Сан-Франческо.

Сквер переходит в огороженный парк, с которого я утром начала прогулку по Гаэте.

Прогулка по историческому центру Гаэты

За парком и автобусной остановкой находится здание, безотчетно напомнившее мне торговые ряды в старинных русских городах. Вероятно, это была главная торговая площадь Гаэты – лучше места не придумаешь: возле порта, на ровной площадке у подножия холма.

За «торговыми рядами» виднелось высокое здание епархиального музея (Диочезано). Музей открыт по пятницам и выходным 9.30 – 12.30 и 17.00 – 20.00. И у меня не было никаких шансов попасть в музей.

Выше музея начиналась скальная стена, и следующий уровень домов стоял уже на этой скале.

Улица, проходящая под скальной стеной, называлась via Duomo, и она, действительно, вывела меня к кафедральному собору Девы Марии и святых Эразма и Марчиано (Basilica Cattedrale di Maria Santissima Assunta in Cielo e dei Santi Erasmo e Marciano).

Святой Эразм (Эльм) считается покровителем моряков (в честь него названо явление «огни святого Эльма»), и он же выбран святым патроном Гаэты.

Жил он неподалеку от Гаэты, в Формии. Там же в 303 году принял мученическую смерть от сарацинов: его внутренности намотали на лебедку и вытащили из тела. Впоследствии сарацины разорили Формию, а мощи Святого Эразма христиане перенесли в Гаэту.

Церковь была построена в 11 веке, но в 17-18 веках перестраивалась. Фасад выглядит довольно скромно. Внутрь я не попала – сиеста. По отзывам, внутри церкви – красивые мозаичные полы, украшенный мозаикой амвон, высокая, мраморная с барельефами «пасхальная свеча», часовни украшены полихромными мраморным инкрустациями. Под собором располагается большая крипта, расписанная фресками.

С другой стороны Дуомо возвышается колокольня 12 века. Великолепно ее навершие с маленькими башенками по углам.

По сторонам над входом «повисли» львицы. Такое ощущение, что из-под них убрали пьедесталы

К входу в колокольню ведет лестница.

По обеим сторонам от входа – римские саркофаги (и сама колокольня была построена на остатках античного храма – колонны того храма так же стоят при входе).

Над саркофагами на стенах – барельефы с чудовищами, пожирающими людей.

Еще одна примечательная церковь находится на набережной – церковь Святого Иоанна Крестителя на море (San Giovanni Evangelista a Mare). Она была построена в конце 11 – начале 12 веков. Стены ее были покрыты фресками. В эпоху барокко ее «приукрасили» по моде, однако в начале прошлого века было принято решение вернуть ей первоначальное оформление. Барочные «наслоения» убрали, и сейчас церковь предстает перед нами в виде, приближенном к изначальному.

Главный фасад церкви очень прост.

Боковые поверхности имеют повышения в области трансепта,

а над средокрестием возвышается кирпичный барабан, украшенный геометрическими рисунками из мрамора. Полагают, что купол барабана был покрыт цветной плиткой.

Вскоре после церкви набережная заканчивается зданиями Морской школы финансовой полиции.

Я повернула назад и пошла вдоль моря, любуясь морскими просторами и судами с одной стороны, и видом Гаэты – с другой.

Надо сказать, что вид на город с моря открывается замечательный – главным образом, благодаря парящему над городом францисканскому храму, с которым отлично рифмуется стоящая ниже церковь Аннунциаты.

В домах, выстроенных вдоль набережной, чувствуется неаполитанское влияние. Такой дом вполне органично смотрелся бы на улицах Неаполя.

Живописные развалины

Уровни города

В одно из прибрежных рыбных кафе я зашла перекусить. Микст из морепродуктов и мелкой жареной рыбы и стакан вина обошелся в 9 евро. Все очень вкусное и свежее.

Около 2-х часов дня прибыл мой автобус, и я отправилась в следующий город – Сперлонгу.

Маршрут автобуса пролегал через центр курортной Гаэты, через площадь 19 Мая, где находится мэрия Гаэты – современное кирпичное здание с высокой башней.

Потом мы выехали к морю и поехали вдоль пляжей. Помимо длинного песчаного пляжа Серапо, в Гаэте имеются еще пляжи в узких скалистых бухточках и достаточно протяженный и благоустроенный пляж Ариана через два мыса к северу от пляжа Серано. Между пляжами Серапо и Ариана – около 2.5 км.

Как добраться до Гаэты

Ближайшая к Гаэте железнодорожная станция — Formia-Gaeta. От Рима поезд идет полтора часа, билет стоит 8.20 евро. От Неаполя поезд идет час пятнадцать, билет стоит 5.20 евро.

На станции надо сесть на бесплатный автобус, который довезет до порта. Автобусы ходят часто, ехать 5 минут. Дальше надо ждать автобус до Гаэты. Ехать 20 минут. Билет на автобус за 1.1 евро надо предварительно купить на ж/д станции в баре.

Прокат велосипедов, скутеров, квадро- и мотоциклов -

В поездках пользуюсь картой Tinkoff Black
Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.

Между собой пляжи разделены скалистыми мысами с дозорными башнями, тут и там встречаются укромные бухты и заливчики. Уже много лет местные пляжи удостаиваются высшей категории «Синий флаг» от итальянской «Лиги защиты окружающей среды».

Исторически город сформировался из домов рыбаков и фермеров. На его главной улице, Виа Индипенденца, полным-полно старинных ремесленных лавок. Новые дома расположились между кварталом Сант’Эразмо и старым городом.

По планировке Гаэта – типичный средневековый город, выстроенный вокруг анжуйско-арагонского замка («Кастелло Анджиоино-Арагонезе»), состоящего из двух корпусов, окружённых цилиндрическими и коническими башнями. Квартал Сан-Эразмо – это чередование узких улочек, тоннелей, норманнская колокольня и крепостные стены.

Церкви и святые места

В городе много церквей большой культурно-исторической ценности: собор Сан-Эразмо, внутри которого хранится собрание картин XVII века; норманнская колокольня, церкви Сантиссима Аннунциата с примыкающей к ней «золотой пещерой», Сан-Джованни-а-маре, Сорреска, Сан-Франческо, Сан-Доменико.

Церковь Сантиссима Аннунциата и собор Сан-Франческо

В непосредственной близости от квартала находится санктуарий (церковь) Сантиссима Тринита, воздвигнутый на вершине Монте Орландо, входящей в состав регионального парка «Ривьера Улисса». Забравшись сюда, обязательно осмотрите в «турецкую пещеру» и «расколотую гору», привлекающих многочисленных христианских паломников.

Залив Гаэты сверху окружают склоны гор Монти Аурунчи, постепенно переходящие в холмы. Побережье перемежается скалистыми полуостровами, а возле самой Гаэты оно буквально испещрено заливчиками, бухтами и живописными скалами.

Гаэта – отличное место для яхтенного спорта. Для швартовки и стоянки можно воспользоваться мариной «Базе Наутика Флавио Джойя».

Расколотая гора

«Расколотая гора» в Гаэте – один из самых зрелищных феноменов природы западного побережья Италии. Легенда гласит, что она раскололась, когда умер Иисус Христос. Внутри длинной трещины находится лестница из 270 ступенек, ведущих к капелле «Распятие», построенной в XVI веке.

Кухня

Оливки из Гаэты

Местные оливки известны далеко за пределами провинции и считаются её гастрономическим достоянием. Их выращивают в маленьких коммунах: Формия, Итри, Минтурно, Фонди и Спиньо Сатурния. Местный подвид «итрана» отлично годится как для столовых оливок, так и для изготовления оливкового масла. Эта разновидность оливок распространена по всему Лацио и Латине, где его выращивают преимущественно на возвышенностях. Созревают они поздно, урожай собирают не раньше марта-апреля, когда они приобретают красно-чёрный окрас. Форма плодов слегка продолговатая, вкус – винный.

Тиелла

Тиелла – блюдо из кухни рыбаков, своему название оно обязано, вероятно, посуде, в которой его готовили. Этот пирог отлично годился для того, чтобы брать его с собой в море, так как он не портится в течение нескольких дней.
Это закрытая пицца с начинкой из оливок, рыбы (анчоусов, сардин, осьминогов, кальмаров), овощей. Другой вариант начинки – сыр (рикотта или марцолина) и овощи, а также томаты и лук.

Как добраться

На самолёте
Гаэта находится примерно в 120 километрах от Рима. Ближе всего к ней находятся аэропорты Фьюмичино и Чампино

На поезде
На вокзале Гаэты останавливаются поезда из Рима и Неаполя, а также некоторые экспрессы из Милана, Болоньи, Флоренции или Триеста и Венеции. Расписание можно уточнить на сайте итальянских железных дорог www.trenitalia.it

На машине
Из Рима необходимо двигаться по большой окружной («Гран Раккордо Ануларе») в направлении юга (Неаполь), а затем по шоссе SS 148 «Понтина».

Я уже перестал удивляться высокотехнологичным мегалитическим постройкам древности. Как распиливали там камни не понятно, но, хотя бы, понятно зачем - для того чтобы строить из них что-то. Но, недавно случайно столкнулся с еще одним феноменом - по всему миру в диких местах разбросаны дикие каменные валуны распиленные без всякого смысла и вдалеке от каких-либо сооружений. Ладно бы был кусок отпилен и унесен куда-то. Но, валуны просто распилены на части и брошены.

Начну с того что не является чем то удивительным. В цивилизованных местах могут быть разделенные на части огромные валуны со следами клиньев на краях трещины - это самый простой известный способ, которым кололись раньше и колятся сейчас камни.

Вот например как выглядит такой неинтересный валун, который считается оставшейся ненужной частью "Гром-Камня" из-под Медного Всадника:

На краях трещины видны следы от клиньев. Следует добавить, что, не смотря на то, что, по официальной версии историков, именно так, клиньями, разрезали камни для Александровской Колонны и Исаакиевского Собора, я не нашел ни одного следа от клиньев ни на одном из рисунков Монферрана, хотя он любитель прорисовывать мелкие детали. Подробнее тут http://levhudoi.blogspot.com/2015/05/blog-post.html .

А теперь посмотрим на "интересные" для исследования необычного распиленные непонятным способом и с непонятной целью камни в диких местах.

Вот фотографии из Воттовааааааары:

Этот валун не цельный а состоит из нескольких частей, разделенных трещинами произвольной формы. И ничего необычного нет в том что что две крупных части разошлись по линии разлома очень произвольной формы.

А вот цельные валуны, разделенные на две части уже по почти ровной линии:

Однозначно сказать об искусственном происхождении нельзя но очень даже возможно.

И вот, наконец, совсем искусственный распил - поверхность настолько ровная что выглядит отполированной:

К тому же, эта часть валуна возложена сверху на другие камни, что тоже сложно объяснить естественными причинами. Есть там распиленные но не отодвинутые друг от друга части:

Фото взяты из альбома Александра Рыжего в ВК http://vk.com/album54899810_177554860 .

На некоторых валунах видна подозрительная белая линия:

Пр такой белой линии у некоторых из них проходит линия распила:

Из Википедии:

Во́ттова́ара - скальный массив в центральной части Республики Карелия, наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности - 417,3 м над уровнем моря. Площадь горы 6 кв. км.

Один из сейдов: крупный валун лежит на 3 небольших камнях, которые, в свою очередь, лежат на другом крупном валуне. Слева внизу можно увидеть человека для сопоставления размеров

В августе 2011 года постановлением правительства Республики Карелия комплекс горы Воттоваара был объявлен ландшафтным памятником природы. Охраняемая территория занимает площадь более полутора тысяч гектаров: в неё входит сама гора и прилегающая к ней местность.

Название горы Воттоваара можно перевести как «Гора победы».

Археологические памятники центральной Карелии имеют возраст 5-6 тысяч лет.

В 400 метрах от санатория "Кисегач” (Южный Урал) находится расколотый камень "Разбитое сердце”:

Он отпилен сверху но не до самого низа. Внизу оставшаяся недопиленная часть просто разломана.

На следующем фото видно что, поверхность среза очень ровная, что не естественно для естественного разлома:

Картинки взяты отсюда http://paranormal-news.ru/news/kto_idealno_rovno_raspilil_na_chasti_ogromnyj_valun/2014-01-20-8393

Вот интересный ступенчатый 2-х метровый распил камня в Хакассии на озере Иткуль:

Взято из альбома Сергея Изофатова http://vk.com/album115384929_125356639

Там же есть и крестообразны(й)(е) пропил(ы):

Раз уж я упомянул исследователя Сергея Изофатова, то стоит иметь в виду, что он безумен, потому что верит что Жуков разминировал минные поля "на живца" только потому, что, якобы, "так сказал один американский генерал", причем, какой генерал так сказал и почему надо верить в подобный бред генерала, Изофатов отвечать отказался, вместо ответа обозвал меня евреем и стал нести несусветную ахинею. Антисемитизм головного мозга. Подробности тут http://levhudoi.blogspot.ru/2015/10/zhukovmines.html - это интереснее чем распиленные валуны.

А вот для примера распиленный валун в Саудовской Аравии:

Детально рассмотреть крупным планом можно тут http://saudi-archaeology.com/gigapan/al-naslaa-tayma/

То же самое в северной Австралии:

Взято отсюда http://tainoe.info/dyavolskie-kamni-karlu-karlu.html

В Египте на острове Сехель есть интересный валун "Стелла голода", разрезанный горизонтально. Этот валун знаменит тем что на нем нанесено много бесценного текста египетскими иероглифами, в линия распила проходит прямо по тексту:

Профессор геологии Игорь Давиденко приписывает это варварство советским инженерам, несмотря на то что первые фотографии этого валуна с этим пропилом известны еще с начала 20 века. То есть, по уровню варварства, Игорь Давиденко ставит советских людей на уровень дикарей ИГИЛа.

Там же еще один интересно треснутый или распиленный камень:

Подробности тут http://levhudoi.blogspot.ru/2015/06/blog-post_1.html

Есть еще отдельная категория не распиленных а отпиленных камней. На примете у меня пока только один такой. Тот самый Южный Камень в Баальбеке. В 2014 году впервые в истории ученые таки решили поинтересоваться чего там под ним и начали раскопки. Оказалось что под этим 1000 тонным камнем находятся еще бОльшие мегалиты до 2000 тонн а сам Южный Камень оказался отпиленным от скального основания:

Подробнее тут http://levhudoi.blogspot.com/2016/02/kakotpilen.html

Эта тема возникла из темы Гром Камня, который, как оказалось, распилен на 3 части но об этом молчит наука. Да еще и разных цветов.

И этот хвакт игнорируют официальщики. Более того почти никто из питерцев не замечает этого. Я уж не говорю о туристах. Я хотел найти подобные камни, у которых по разные стороны распила изменялся бы цвет. Но пока все одноцветные. Подробнее тут

Я хотел найти подобные камни, у которых по разные стороны распила изменялся бы цвет. Подробнее тут http://levhudoi.blogspot.ru/2015/06/blog-post_30.html

Источник http://levhudoi.blogspot.com/2016/02/raspilvaluni.html

По мере обнаружения новых распиленных диких камней статья будет пополняться. Следите за обновлениями.

В представлении старообрядцев Беловодье - рай на земле, войти в который может только тот, кто чист душой. Беловодье называли Страной справедливости и благоденствия, но насчет того, где оно находится люди спорят до сих пор.

Беловодье – страна свободы

Старообрядческая легенда о русском рае – Беловодье – впервые возникла в XVIII веке, своими корнями она восходит к мистическим топосам славян – раю-ирию и невидимому Китеж-граду. В фольклоре Беловодье характеризуется как чудесная страна свободы, без бедных и богатых, без крепостного права и преступников, оплот веры православной, в котором живут одни лишь праведники.

Страна Белых Вод была открыта только для добродетельных людей, и находилась она по разным версиям на Крайнем Севере, «в Поморье, от реки великой Обь до устья Беловодной реки», в Сибири, на Урале, а также на Алтае, где селились в XVIII веке старообрядцы-бегуны.

Китеж-град

Невидимый город Китеж стал объектом культа и поводом для создания многочисленных легенд также благодаря бегунам. В их книге «Китежский летописец», написанной примерно в 90-е годы XVIII века, и были найдены первые упоминания о нем.

Китеж-град описывался так: «Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно, божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую».

До сих пор ходят слухи, что в Китеж может пробраться только тот, кто смел сердцем и чист душой, а иные люди могут порой услышать тихий звон колоколов и пение, доносящиеся будто бы из ниоткуда, или из-под озера Светлояр: «И досель тот град невидим стоит,- откроется перед страшным Христовым судилищем».

Славянская мифология

Другой параллелью с легендой о Беловодье является старинное верование о рае, ключи от которого находятся у перелетных птиц. Таинственный славянский рай – ирий – впервые появляется на страницах «Поучения» Владимира Мономаха: «И сему ся подивуемы, како птица небесныя изъ ирья идут, и первѣе въ наши руцѣ, и не ставятся на одиной земли, но и силныя и худыя идут по всѣмъ землямъ Божиимь повелѣньемь, да наполнятся лѣси и поля».

Под ирием подразумевалась страна, куда на зиму улетают птицы – это волшебный край без холодов, где прячется во время заморозков вся природа. Страна эта считалась или подземной, и в ней жили змеи, или очень удаленной от Руси, находящейся за горами и лесами – в нее летели птицы. Ирий по преданию открывался ключами, хранящимися у одной из птиц – по разным версиям, кукушки, вороны или жаворонка.

Попасть в ирий можно было и через омут или водоворот, а помимо перелетных птиц и змей, издавна считавшихся в индоевропейских поверьях животными-символами потустороннего мира, в ирии также жили души умерших. С представлениями об ирии был связан и магический ритуал захоронения крыла птицы в начале осени.

Бегуны

После многочисленных расколов православной церкви возникают десятки старообрядческих направлений. Одно из них основывает Евфимий родом из Переславля-Залесского, и основной его целью является бегство от царства Антихриста, коим объявляется Петр I.

Так как по его словам бегунам «достоит таитися и бегати», сотни старообрядцев решили переселиться вглубь страны, уйти в добровольную ссылку в Сибирь.

Бегуны презирали государственные символы, и потому даже не брали с собой денег, на которых можно было найти российский герб, а также изготовляли самодельные паспорта. Не все из бегунов странствовали – некоторые только принимали себе подобных, что также зачитывалось им как путешествие.

В книге «Путешественник», написанной старообрядцем Марком, встречается упоминание о нахождении Беловодья. Его путь начинается в Москве, проходит через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, далее монах оказывается в алтайских деревнях, идет через Китай к «окияну», в котором на «Опоньском» острове находится Беловодье, заселенное православными «ассириянами» и русскими. Земля эта упоминается также в связи с тем, что на нее никогда не придет.

Шамбала

Так как бегуны часто уходили за тысячи километров от дома в поисках лучшего места для житья, именно этими старообрядцами был создан и популяризирован образ сказочного края Беловодья – в 1893 году даже появилась легенда о поиске Беловодья в X веке отцом Сергием, посланником князя Владимира в течение 56 лет: «Один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему в свое время его учитель, старец мудрец, поведал, что далеко на востоке существует где-то страна Беловодье, – сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом, но что одна из особенностей той страны та, что не всякий ее может найти, туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный – кто позван».

Разброс возможных мест нахождения таинственной страны, от Урала до Крайнего Севера, возможно, связан с тем, что по мере того, как русские продвигались на восток, захватывая все новые земли, Беловодье, потусторонняя и далекая страна, отдалялась в легендах все дальше и дальше.

Рерихом была записана легенда о том, что Беловодье находится неподалеку от Алтая, за высокими горами: нужно идти через Богогорши, Кокуши и Ергор, а затем за священной долиной находилась страна, в которой «живет Высшее знание и Высшая мудрость на спасение всего будущего человечества». Рерих связывал эту обетованную землю с Шамбалой и совершил экспедицию на Алтай, в ходе которой ему удалось прикоснуться к великой тайне: «Когда мы не так давно проехали через алтайские высоты, нам показали пути и потаённые, ведомые лишь избранным, далёкие тропинки к Священным местам, именуемым Беловодье».

Рерих считал, что легенда о Беловодье пришла к алтайскому населению от живущих неподалеку буддистов: так предание о Шамбале заимело русский аналог. Сегодня в Верхнем Уймоне на Алтае в память о экспедиции Рериха в бывшем старообрядческом доме находится музей его имени.

Беловодье не входило в состав Российской Империи до 1791 года. Возможно, что именно такая жизнь, островок свободы и чистоты, как материальной, так и духовной, и стал прототипом для создания сотен легенд о волшебном Беловодье. А молочные реки и кисельные берега стали лишь символическим воплощением образа чистоты православной веры и белых вод замерзших озер.

Если посмотреть на карту, то легко можно заметить удивительное сходство береговых линий Африки и Южной Америки, Австралии и Африки, Австралии и полуострова Индостан — как будто осколки единого целого растащены неведомой силой и разъединены океанскими просторами…

Вероятно, первым, кто обратил внимание на сходство очертаний западного побережья Африки и восточного побережья Южной Америки, был английский философ Фрэнсис Бэкон. В 1620 году он опубликовал свои наблюдения в книге «Новый органон», не дав им, впрочем, никакого объяснения. А в 1658 году аббат Ф. Пласе высказал гипотезу о том, что Старый и Новый Свет некогда являлись одним материком, но разделились после всемирного потопа. Эта точка зрения была принята научным миром Европы. А спустя двести лет, в 1858 году, итальянец Антонио Син-дер-Пеллегрини попытался реконструировать первоначальное положение континентов и начертил карту, где Афро-Америка объединены в один материк.

Окончательно идею «дрейфа континентов» сформулировал немецкий ученый Альфред Вегенер, по специальности — метеоролог. В 1915 году, после пяти лет исследований, он опубликовал труд под названием «Происхождение материков и океанов», в котором на основании геологических, географических и палеонтологических данных доказал, что некогда на Земле существовал только один, сложенный из гранитных пород, материк, которому Вегенер дал название Пангея (от греческих слов «пан» — всеобщий и «Гея» — Земля), и только один океан — Панталасса («таласса» по-гречески — море). По мнению А. Вегенера, около 250-200 миллионов лет назад Пангея под действием силы вращения Земли раскололась на отдельные блоки, а дальнейшее действие ротационных сил Земли «расталкивало» их, в результате чего эти сложенные из гранита блоки «дрейфовали» по более плотным слоям земной мантии — базальтам.

«Дикая фантазия»! Таков был приговор большинства ученых мира гипотезе Вегенера. По мнению оппонентов, перемещение континентальных масс наукой не зафиксировано, Вегенер не сумел объяснить причины дрейфа материков и природу перемещающих сил. В надежде найти новые доказательства своей гипотезе, Вегенер в 1930 году отправился в Гренландию и погиб там…

… Через сорок лет, на Токийской объединенной океанографической ассамблее, гипотеза дрейфа материков была официально признана подавляющим большинством геологов и геофизиков мира.

Как показали позднейшие исследования, Вегенер оказался абсолютно прав. Он сумел даже точно назвать дату распада Пангеи — 225 миллионов лет назад. Первоначально Пангея распалась на два суперконтинента — Лавразию (северный) и Гондвану (южный), которые разделили и единый океан Панталлассу на Тихий океан и океан Тетис. Если первый существует до сих пор, то Тетис погиб около 6-7 миллионов лет назад, и его остатками сегодня являются Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря. Дальнейшее дробление континентов, вызванное бурными тектоническими процессами, привело к появлению современных материков и океанов.

А были ли другие материки — кроме ныне существующих?

…«Юноша Tea Вака сказал:

– Наша земля раньше была большой страной, очень большой страной.

Куукуу спросил его:

– Почему же страна стала маленькой? Tea Вака ответил:

– На нее опустил свой посох Увоке. Он опустил свой посох на местность Охиро. Поднялись волны, и страна сделалась маленькой…»

Этот рассказ туземцев острова Пасхи; приведенный в книге А. Кондратова «Загадки Великого океана», некоторые считают косвенным подтверждением факта существовавшего на месте нынешнего Тихого океана и погибшего миллионы лет назад континента Пацифида. Его остатки сегодня можно обнаружить в Америке, Австралии, Новой Зеландии и на Антарктиде.

Но почему в памяти жителей островов Полинезии до сих пор сохранились предания об ушедшей под воду суше? Почему такие же легенды существуют и о двух других гипотетических материках — Атлантиде и Арктике?

Не исключено, что процесс гибели древних материков завершился сравнительно недавно и сохранился в исторической памяти человечества…

«Вождь заметил, что его земля медленно погружается в море. Он собрал своих слуг, мужчин и женщин, детей и стариков, и посадил их на две большие лодки. Когда они достигли горизонта, вождь увидел, что вся земля, за исключением ее маленькой части, называемой Маори, ушла под воду».

Таких рассказов известно множество, и записаны они не только на острове Пасхи. Кстати, неоднократно высказывалось мнение о том, что колоссальные постройки острова Пасхи — остатки цивилизации, некогда существовавшей на Пацифиде. Известный советский геолог академик В. А. Обручев писал в 1956 году: «Можно утверждать, что в теплом экваториальном поясе Земли человечество уже в то время, когда обе околополярные области были еще покрыты снегом и ледниками, достигло высокого культурного развития, строились красивые храмы для божеств; пирамиды в качестве гробниц для царей, а на острове Пасхи воздвигались каменные статуи для охраны от каких-то врагов. И возникает интересный вопрос: не была ли вызвана гибель иных культур и их сооружений какой-то катастрофой? Приходится вспомнить, что ледниковый период, создавший на Земле в обоих приполярных поясах огромные массы снега и льда, постепенно ослабевал под воздействием Солнца и не мог не вызвать некоторые катастрофы».

В 1997 году американские геологи обнаружили новые следы Пацифиды. Уже давно было замечено, что некоторые геологические фрагменты Аляски, Калифорнии, Скалистых гор не соответствуют по своему составу структуре строения Американского континента. Такие же нетипичные формы находятся в Австралии, Антарктиде и других, примыкающих к Тихому океану материках и островах.

Эти геологические аномалии связаны с распадом южного суперконтинента Гондваны, в состав которого некогда входили Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, а также Индостан и Мадагаскар. Еще одной частью этого материка являлась Пацифида, которая распалась на мелкие фрагменты. Части Пацифиды широким веером «прибились» к другим континентам. Геологические исследования показали, что около ста миллионов лет тому назад к западному побережью Северной и Южной Америки — в районах Аляски, Калифорнии и Перу — были присоединены достаточно крупные осколки Пацифиды. Другие фрагменты Пацифиды оказались затопленными, а часть из них соединилась с Австралией, Антарктидой и Новой Зеландией.

Геологи считают, что Пацифида первой «оторвалась» от древней Гондваны, а распаду Пацифиды способствовали активные геологические процессы, происходившие на земном шаре в районе нынешнего Тихого океана около 150-100 миллионов лет назад.

Исследования погибшей Пацифиды проливают свет на проблемы эволюции и «дрейфа» континентов, а также на механизм возникновения океанов.